寒夜難眠,，擁被夜讀，當(dāng)讀到王建的“三日入廚下,，洗手做羮湯”詩(shī)句時(shí),，腦海中不免浮現(xiàn)出一幅畫面：素手纖纖的新嫁娘正照看著紅泥小火爐上的釜，熱氣氤氳,，一縷兩縷,，把新嫁娘的粉面溫潤(rùn)得更加羞紅。

李漁在《閑情偶寄》中說(shuō)：“寧可食無(wú)饌,，不可飯無(wú)湯,。有湯下飯，即小菜不設(shè),，亦可使哺啜如流,；無(wú)湯下飯，即美味盈前,，亦有時(shí)食不下咽,。”可見湯在人們的飲食中占有不可或缺的重要性,。

北方人注重制湯,，故有“戲子的腔,，廚子的湯”之說(shuō)，魯菜有“奶湯”“清湯”之分,，洛陽(yáng)專門有湯湯水水的“水席”,。南方人對(duì)湯，更為關(guān)注,，粵菜有“煲湯”和“燉湯”之別,，粵菜系中的潮州菜有大量的湯菜，如“精燉鰻”以鰻及排骨,、冬菇等配料蒸燉而成,。還有江蘇的大煮干絲、浙江的大湯黃魚,、福建的雞湯汆西施舌……無(wú)一不是可圈可點(diǎn)的靚湯,。

在南方工作時(shí)，經(jīng)常去一家小店,。店主是位老人,，做湯極為講究和精細(xì)，五谷雜糧,、中藥海鮮均可入湯,，一鍋湯煲上五六個(gè)小時(shí)是常有的事，及至湯成,，原料的濃香都滲進(jìn)湯里了,。我常常點(diǎn)上一碗熱湯，慢慢喝完,，才開始吃飯。去過(guò)幾次,，熟了,，有時(shí)不用我開口，老人便給我端上一碗湯,。有時(shí)去得很晚,，但不論多晚，老人都要給我留一碗湯,，坐在我身邊,，看我喝下。

記得曾經(jīng)讀過(guò)臺(tái)灣女作家簡(jiǎn)媜的一篇文章,，其中的一段話讓我感悟頗深,。祖母曾對(duì)她說(shuō)：“要記得，在湯里放鹽,，愛里放責(zé)任,?！卑褱c愛相提并論，看起來(lái)有些小題大做,，可恰恰體現(xiàn)了作者的用意,。做一碗湯，有時(shí)候并不需要復(fù)雜的調(diào)料,，只需放一點(diǎn)鹽,，就能調(diào)出可口的味道。這就如生活,，刪繁就簡(jiǎn),、返璞歸真才是真諦。

湯的味道特別紛雜,，酸甜苦辣咸,，無(wú)論王侯將相還是平頭百姓，總有一碗適合你,。慈禧喜歡喝“雞濃鴨舌湯”,，德齡公主在其《瀛臺(tái)泣血記》一書中這樣寫道：“老佛爺一生似乎與鴨舌湯結(jié)下了不解之緣……”乾隆下江南途經(jīng)徐州喝了一碗雉羹，只覺(jué)湯汁醇厚,，鮮美得勝過(guò)宮廷御膳,，當(dāng)即將其封為“天下第一羹”。如今,，徐州和雉羹早已天下聞名食客如云,。左宗棠愛喝莼菜湯；孫中山愛喝以金針菜,、黑木耳,、豆腐、豆芽合成的“四物湯”,；流沙河愛喝他獨(dú)創(chuàng)的“芝麻玉米面湯”,。

湯，可儉可奢,，解寒去饑,，暖老溫貧。早年去陜西鄉(xiāng)村出差,，見大多數(shù)村民蹲在自家門口,，捧著比腦袋還大的海老碗，唏唏溜溜,、有滋有味地埋頭喝湯,。雖然看不到村民的臉，但從聲音里卻能感受到村民喝湯時(shí)的幸福和滿足,。

數(shù)九隆冬,，寒風(fēng)凜冽,，爐子生起，湯沸火紅,，香氣飄散,，靜靜地駐守一旁，等待湯煨好的那盤閑適和溫暖,，最是美好,。

一碗湯煨好，端著碗的手,，可以感覺(jué)到湯汁的緩緩晃動(dòng),，可以從沾在碗邊的微小水珠知道騰騰上升的熱氣，并且可以從熱氣帶來(lái)的氣味中,，預(yù)感到將要吸入口中的模模糊糊的美味佳肴,。未等喝，一份暖意便氤氳而起,，讓你的心安之若素,。

忽然覺(jué)得日子就像一碗湯，在歲月的煨熬中,，綿延出無(wú)限的閑適和溫暖,、滿足與幸福。日子,，也就在清水中開了花,。

楊金坤